Una mirada al mundo

Magdalena 2011: Mascletá inicio fiestas

2011-03-26T12:00:00.006+01:00

La primera mascletá que da inicio a la Magdalena 2011. ¡¡Felices fiestas!!

Alarcón: Una deuda pendiente...

2011-01-07T12:00:00.018+01:00

Por motivos personales hacía muchos años que tenía pendiente volver a este pequeño pueblo de Cuenca, y como dicen que el que paga sus deudas descansa, pues este año por fin la he saldado...

Las "minúsculas" cifras de Alarcón son engañosas, ya que aunque sus escasos 200 habitantes viven tan solo en unos 120 Kms cuadrados, el pueblo da una idea del esplendor que tuvo cuando contamos sus cuatro iglesias, sus cuatro palacios y el castillo con su fortaleza, ahora reconvertido en Parador Nacional.

El pasado de esta localidad se remonta a los Íberos (allá por el lejano siglo VI A.C.) y su importancia se consolida con la construcción del castillo y la fortaleza por los árabes. En el Siglo XII, Alfonso VIII la reconquista y a partir de ahí se le concede un Fuero (regulación de las normas de vida y comportamientos de los ciudadanos de una localidad durante la Edad Media).
La Orden de Santiago hizo de Alarcón uno de los núcleos más importantes de la zona para la gestión de los extensos territorios fronterizos en plena Reconquista.

A partir del siglo XIV, todo el territorio de Alarcón pasa a formar parte del Infante don Juan Manuel, donde escribe gran parte de su obra.

En la actualidad el castillo forma parte de la Red de Paradores Nacionales. Fue redecorado totalmente en el 2003.

Alguno de sus monumentos son.

La iglesia de San Juan Bautista, en la plaza principal del pueblo:

La parroquia de Santa María:

Iglesia de La Santísima Trinidad:

Una de las torres de defensa, la Torre del Campo:

La torre de los Alarconcillos vista desde la aspillera de la del Campo:

Vista del meandro del Jucar:

Y por supuesto el Castillo desde distintos ángulos:

La Torre del Homenaje desde el patio del castillo:

Hay al menos cinco restaurantes en el pueblo, contando los de los dos hoteles. La Cabaña de Alarcón merece mención ya que la comida fue buena a un precio no demasiado abusivo. El trato también fue muy agradable y las vistas merecen la pena.
Pero la verdad es que si tuviera que elegir un solo sitio para comer o cenar, elegiría sin duda el Parador. Merece la pena pasar por Alarcón y alojarse un par de noches en él. Disfrutaremos de una comida exquisita, unos desayunos EXAGERADOS, un trato sublime y una paz y tranquilidad tanto en el hotel como en la población que invitan al descanso.

Ordesa y Monte Perdido: El color del otoño

2010-10-16T18:06:00.037+02:00

Estoy seguro de que si en los catálogos de las agencias de viajes salieran imágenes de este Parque Natural, con el pie de página de "otoño en Canadá o Nueva Zelanda", mucha gente cogería un avión para viajar a la otra punta del planeta. Pero la verdad es que el Valle de Ordesa y sus alrededores, ubicados en el Pirineo de Huesca, no tienen nada que envidiar al Rocky Mountain o a la ruta Milford.
Fue el segundo en España en ser declarado Parque Natural en 1918 y desde entonces ha sido declarado Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Protección para las Aves, ha obtenido el máximo galardón de la CEE y es, desde 1997, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Todos estos datos y muchos más referidos al parque podeis obtenerlos de su web oficial, pinchando aquí.
Hay muchísimas opciones para alojarse, desde el camping, los hoteles o las casas rurales y muchísimos pueblos donde elegir.
Si se prefiere visitar los pueblos y valles de alrededor, puede elegirse uno que esté más centrado en la región (como Boltaña), pero nosotros nos decidimos por Torla por ser el que más próximo está de la entrada del parque.
Nos hemos alojado en el hotel Abetos (enlace aquí). No suelo hacer referencia a los alojamientos, pero creo que en este caso merece la pena. La calidad del sitio es muy alta (en realidad superior a las tres estrellas que tiene) y el trato del personal excelente.
Si se viaja a Ordesa en temporadas señaladas (verano y puentes), no podremos acceder en coche al parque, debiendo dejarlo en un aparcamiento gratuito que hay en el pueblo y desde donde salen autobuses hasta "la pradera" (el precio es de 4,5 €).
En caso de ir en otras fechas, podremos dejar el coche en el parking de la pradera y elegir desde allí la ruta.
Creo que la mejor época para andar por estos valles es el otoño, por la explosión de color y por las temperaturas más agradables. El invierno en estas tierras es muy frio (apenas se hace esquí de fondo por el valle de Ordesa por las bajas temperaturas y el altísimo nivel de humedad) y en verano hay que cargar con bastante agua debido al calor. La primavera también es más venévola con el clima, pero el contraste de colores no será el mismo.

Como el primer día era festivo (el Pilar), no queríamos encontrar el monte masificado y dejamos las caminatas para el día siguiente. Decidimos hacer turismo por los pueblos de la zona y "castigarnos" con la fabulosa carne que tienen por estos lares...

TORLA desde el camino que va de la pradera al pueblo (camino Turieto bajo):

BROTO desde la carretera a Torla:

CASCADA DE SORROSAL (Broto) y entrada de OTO:

AINSA:

Desde la carretera a Francia hacia el tunel de Bielsa, a la áltura de Escalona, se puede coger una carretera de un solo sentido para entrar en el VALLE DE AÑISCLO y recorrer su garganta. Este valle también es Parque Natural y es cuestión de tiempo que cierren esta carretera.

La caminata elegida para el primer día en el Valle de Ordesa fué la de la Cola de Caballo, que parte de La Pradera y es un recorrido sencillo, pero en el que habrá que tener en cuenta que son 18 Kms (ida y vuelta) y en el que a un ritmo normal, se tardan unas seis horas en realizar. Si vas cargado con todo el equipo fotográfico como fué mi caso y parando constantemente para usar el trípode, pues tardarás las nueve horas que tardé yo.

ORDESA:

Las CASCADAS de ARRIPAS y LA CUEVA:

El BOSQUE DE HAYAS:

Las GRADAS DE SOASO:

CIRCO DE SOASO y COLA DE CABALLO:

Desde LA PRADERA DE ORDESA a TORLA (Camino TORUETO BAJO):

Valle de BUJARUELO:

Algunas de las muchas setas con las que pude disfrutar con el macro. Por desgracia no puedo identificar ninguna:

USA: EL "LEJANO Y SALVAJE" OESTE

2010-07-22T15:30:00.009+02:00

Es normal que después de un viaje más o menos largo, siempre me acompañe esa sensación de tristeza y desasosiego, ya que implica la vuelta a casa, volver a currar, la duda de saber si volverás alguna vez a ese destino (hay tanto por ver que se hace muy difícil repetir)...
En este caso, y "recién aterrizado" de Estados Unidos, tengo que sumar a mi tristeza un motivo más a los anteriores: he dejado allí a unos amigos que hacía demasiado tiempo que no veía y que nos han acompañado durante todo el viaje. Nos han abierto las puertas de su casa como si fuera la nuestra y nos han organizado el recorrido, de tal manera que me ha permitido despreocuparme totalmente de la planificación (cosa muy rara en mi).
Han sido unos guías fantásticos, tanto en Kentucky (estado en el que viven), como a lo largo del viaje.
Quiero agradeceros lo que habéis hecho por nosotros y solo espero que no tardemos "otra eternidad" en vernos.
Desde aquí un abrazo muy fuerte para Silvia y Luis.

Este ha sido un viaje muy denso, muchos sitios para ver en muy poco tiempo.
Se que pisar seis estados (Kentucky, Ohio, Colorado, Utah, Arizona y California) en dieciocho días no es la mejor forma de conocer un país. Y menos uno con la extensión y diversidad paisajística de EE.UU. pero me ha permitido hacerme una buena idea de su cultura.

He podido comprobar las diferencias entre un estado de "la América profunda" (realmente Kentucky lo es) y la zona más turística del oeste, con sus espectaculares parques naturales y su cosmopolita y plural San Francisco, pasando por los desérticos estados de Utah, Nevada y Arizona.

Es un país que invita a recorrerlo en coche, y así lo hicimos. "Comernos" más de tres mil kilómetros en doce días montados en un Focus nos permitió ver todos esos paisajes, las típicas gasolineras y los decadentes moteles a pie de carretera, los restaurantes y cafeterías con su imbebible café, los desguaces llenos de herrumbre...

Tratar con la gente que vive en pueblos rodeados de cientos de kilómetros de desierto alrededor y ser atendidos por la típica americana de dientes blanquísimos que no hace demasiado tiempo fue la reina del baile del instituto y a la que le quedan pocos momentos de gloria antes de casarse y echarse a perder (al menos "Rambo", la preciosa camarera que nos atendió en el Cracker Barrel permanecerá impecable siempre en mi memoria).

Cruzarnos con los típicos camiones que cruzan de costa a costa y coches míticos sacados de películas de James Dean.

Porque si una frase ha caracterizado este viaje, ha sido: "como en las películas" y es que en todo momento tienes la sensación de que lo que estas viendo te es familiar.

Para entender muchas cosas de esta cultura me ayudó mucho la visión sarcástica y realista de Luis con sus comentarios y explicaciones durante el viaje, y estando allí comprendí mejor las historias que ha ido contando en su blog onetickettokentucky y que he ido leyendo durante estos últimos años.
Recomiendo su lectura a todo aquel que quiera acercarse a la cultura americana o simplemente al que quiera pasar un buen rato. Luis, de verdad espero que aunque se que últimamente no te llena escribir en él, sigas actualizándolo regularmente y te replantees lo de abandonarlo.

Por las características del viaje, voy a seguir una estructura "muy de diario", porque hacerlo de otra manera me haría más complicada la narración.

7 de julio de 2010: MADRID - USA

2010-07-22T15:29:00.008+02:00

Normalmente en otras entradas del blog paso muy por encima el tema de los aeropuertos, pero en este me apetece contarlo. Bien por lo ridículo de algunas situaciones o bien porque, como muchas personas, yo era muy reacio a viajar a EE.UU. por el tema de las aduanas.
Aunque es pesado, no es un trámite ni tan imposible ni tan traumático. Por supuesto no hay ni una sola fotografía del proceso, si te ven con una cámara lo más fácil es que no entres o que tengas muchísimos problemas para hacerlo. Así que si crees que esta entrada puede aburrirte, te sabes el funcionamiento o simplemente te importa un carajo lo que voy a contar, no sigas leyendo.

8:00 AM. Barajas. Localizado el mostrador de facturación de la compañía Delta Airlines, empiezan las primeras señales de que no vuelas a un país normal.
Un señor muy educado (aquí aún lo son) se identifica como seguridad, es un oficial de fronteras norteamericano y es el encargado de hacernos el primer control de pasaporte y las primeras preguntas del tipo: ¿son suyas las maletas? No, ¿llevan algo extraño en ellas? Explosivos...
(Al llegar a casa busqué información puesto que me extrañó encontrar oficiales norteamericanos en un aeropuerto español con la consiguiente perdida de soberanía. Es un acuerdo firmado el 9 de julio del 2009.)
Tras la entrevista (en realidad bastante breve) y la comprobación de los datos en el ordenador, nos pone unas pegatinas en el pasaporte y en las maletas con las siglas ICTS y nos pasa al mostrador de facturación. Buscando después encontré "International consultants on targeted security" que viene a ser algo así como "Consultores internacionales en materia de seguridad específica".

Tengo que decir aquí, para el que no lo sepa, que ahora, todo aquel ciudadano español (y creo que de la Unión Europea) que quiera viajar EE.UU. tiene que sacarse el pasaporte electrónico (el viejo no vale) y rellenar con antelación un cuestionario en la web del ESTA que es gratuito por ahora (de todas maneras hay que asegurarse de que es la Web oficial, porque otras lo gestionan previo pago).
Si tras rellenar el cuestionario no se te concede la entrada, entonces tendrás que dirigirte a la embajada para pedir un Visado.
Por supuesto, en el mostrador de facturación volvieron a pedirnos el pasaporte.
Para acceder a la zona internacional volvimos a enseñarlo y acto seguido pasamos al control de seguridad. Ya había cogido bastante práctica en eso de los controles pero después de las 5 veces que me ha tocado en este viaje me he hecho todo un experto.
En el arco de seguridad, una policía nacional nos dice que hay que descalzarse. Solo había tenido que hacerlo anteriormente en el aeropuerto de San José, en Costa Rica y ya me pareció absurdo. Aquella vez llevaba botas de montaña pero ahora no. Iba con unas deportivas normales, pero el colmo fue que mi mujer (sí, esa de la que no he hablado nunca en el blog) también tuvo que quitarse las chanclas que le dejaban los dedos al aire... El comentario con cara de resignación de la oficial fue: "es el protocolo".
Tras el control de seguridad volvimos a enseñar el pasaporte en una garita y de ahí pasamos a la terminal donde se encuentran las puertas de embarque.
Para acceder a ese pasillo vuelves a pasar otro control también de oficiales de fronteras americanos, a tan solo unos 30 metros del anterior, donde nos volvieron a pedir el pasaporte y donde, si creen conveniente, vuelven a mirarte el pasaje de mano.
No sé si has contado las veces que nos comprobaron los papeles, han sido cinco. Y esto solo era el principio. Aún faltaba soportar más tonterías y con peor educación en Estados Unidos.
Puedo entender (que no compartir) toda la paranoia que tienen con la seguridad en USA, y asumir que si viajo allí, ellos ponen las normas. Pero lo que no comprendo ni comprenderé es, como en España y en el resto de Europa, les seguimos el juego.
He podido comprobar en mis últimos viajes como la seguridad en los aeropuertos se ha exagerado des-me-su-ra-da-men-te y de forma gradual en los últimos años.
Personalmente creo que no es ya un problema de miedo a cualquier tipo de ataque, si no más bien un atropello a nuestras libertades. Algo así como un tipo de experimento para ver hasta donde somos capaces de aguantar.
Pueden pedir seguridad, pero eso no está reñido con la mala educación, la prepotencia y el abuso de poder, ya que el trato es cada vez peor. Y ojo que hablo de aeropuertos como el de Paris, Londres o Ámsterdam, que son países supuestamente civilizados.
Cuando entras en un aeropuerto, el mal rollo flota en el ambiente y todo alrededor son malas caras: en el mostrador de facturación , en los de información y en los de las compañías aéreas, las caras de los que plastifican las maletas y la de los camareros en los bares y restaurantes... Hasta las azafatas son cada vez más bordes y por que no decirlo, más feas.
Estas últimas deberían tener una entrada del blog solo para ellas, pero como eso no creo que ocurra ya que no merecen tanta perdida de tiempo, me conformaré con decir que no se cuál es el motivo de tanta tontería y altanería, ya que no dejan de ser camareras sirviendo a diez mil metros de altitud.
Por supuesto esto es como todo lo que se generaliza, hay personal muy competente y afable, con lo que las anteriores líneas van dedicadas al resto.
Últimamente, cada vez que piso un aeropuerto, experimento una extraña sensación de culpabilidad debido al trato que recibo: culpable de llevar drogas o armas ya que me registran aún habiendo pasado el arco sin pitar. Culpable de esconder algún tipo de agente químico letal, ya que tengo que sacar los líquidos de las maletas (eso sí, del negocio que hacen vendiendo el agua a precio de oro dentro de los aeropuertos nadie dice nada). Culpable al sacar el portátil de la bolsa, al quitarme los zapatos y cuando me ven como mi madre me trajo al mundo al pasarme por uno de los nuevos escáneres corporales (imagínate si llevas un piercing en tus zonas más íntimas). Culpable por llevar polvos de talco (juas, menuda montaste con los dichosos polvitos, Luis), por olvidarme de quitarme el cinturón antes de pasar el detector de metales o por dejarme una moneda en el bolsillo...
Lo que está claro es que si te gusta viajar, tienes que pasar por eso.
Escritas mis opiniones, sigo con el viaje.
Una vez pasados los controles en España y tras tomar un café menos que aceptable (curiosidades de la vida, durante el resto del viaje llegaría a echar mucho de menos un café como ese), embarcamos para volar durante unas ocho horas con rumbo a Atlanta.
Vuelo tranquilo, con pantallitas individuales en cada respaldo donde se podía elegir entre juegos y varias películas, eso sí, el doblaje en un nefasto "español latino".
Llegados a Atlanta, cola de una hora para el PRIMER control de seguridad en Estados Unidos.
Hay varias garitas, todas ellas con negros muy grandes y con cara de muy mala leche, tal y como sale en las pelis (seguramente verás que uso esta expresión a lo largo de toda la entrada del blog).
No quiero que este comentario pueda parecer racista, pero realmente creo que poner gente de color con esas características es totalmente premeditado, ya que si todos los agentes de seguridad, sea cual sea el color de su piel, están muy metidos en sus papeles y son todos muy prepotentes (por eso escogen a los "perros de presa" más grandes), de todos ellos, y aunque parezca increíble, los negros son los más intransigentes y déspotas de todos.
Cuando por fin accedes a uno de estos "simpáticos" señores, te piden el pasaporte, te hacen una foto y te toman las diez huellas dactilares con una máquina "biometrica" (estos datos permanecerán archivados durante varios años). Luego te hacen una serie de preguntas donde te juegas el pasar sin problemas o el que te retengan el tiempo que quieran en un cuarto, pudiendo perder el siguiente vuelo.
Las preguntas son del tipo: ¿destino?¿por qué?¿luego donde?¿por que?¿cuanto tiempo?¿cuanto dinero en efectivo?¿por qué esa cantidad?¿no tiene tarjeta de crédito?¿De qué tamaño tiene el pene?...
Mi inglés no es muy bueno y con un poco de esfuerzo por mi parte y muy poca ayuda por la suya, pude entenderle. Si no se sabe nada de ingles, no hay problema, disponen de interpretes, aunque la cosa se demorará un poco más.
Te preguntan si llevas alimentos y no conviene mentir. A toda la gente que estábamos haciendo cola nos pasaron un perro.
En principio no debería de haber problemas, siempre que lo que se lleve no sea ni contenga ningún producto cárnico (así que deja la fabada Litoral en casa), aunque como estas a su disposición, si les da la gana pueden tirarte toda la comida a la basura.

Una vez pasado este control y con el cuño en el pasaporte (también tiene narices que con el espacio que tiene en cada hoja, pusiera el cuño entre las dos en los dos pasaportes, no puede ser casualidad...), hay que pasar a recoger el equipaje para llevarlo a otra cinta.

Normalmente, en vuelos con escalas, facturas en origen y recoges en destino (siempre que no te las pierdan por el camino, claro). A la entrada de los EE.UU. no es así. No se fían de los controles de seguridad europeos y vuelven a "husmear" tu equipaje y a pasarte por detectores.
Para salir del país no es necesario hacer todo esto, la compañía hace el cambio de maletas.
Tras cambiar la maleta de cinta, otra cola para volver a pasar arcos y control de equipaje de mano. Es poco comprensible ya que en todo el recorrido no tienes contacto con el exterior y es imposible haber encontrado los materiales para fabricar un arma de destrucción masiva e introducirlos en el siguiente avión, pero así son los yanquis.
En la cola del control de seguridad alguien gritó: ¡¡GOL DE PUJOL!! y mis esperanzas de ver parte del España - Alemania en el aeropuerto se habían frustrado ya y empezaba a inquietarme la idea de perder el siguiente vuelo.
Tras volver a vaciarme los bolsillos, quitarme el reloj, el cinturón y los zapatos y sacar el portátil de la bolsa, me pasaron por un maldito escáner corporal y sin ningún problema seguimos camino.
Creo que Atlanta es el aeropuerto con más tráfico aéreo de EE.UU. y es bastante grande, pero no es complicado moverse (visto un aeropuerto, vistos todos).
Se coge un tren que te lleva a tu terminal y puerta de embarque.
Hay dos cosas que recuerdo claramente de la terminal de Atlanta: una, el fuerte olor dulzón que recorría cada esquina y que provenía de las tiendas de bollos y cafeterías y la otra, la repetición en un bar del golazo de Pujol llegando desde atrás en el saque de un córner (ABAJO EL IMPERIO BÁVARO).
Desde Atlanta cogimos el vuelo a Lexington sin ningún problema. Las maletas llegaron intactas y tocaba atrasar el reloj seis horas.
Aunque habíamos salido de Barajas casi cinco horas después que Luis y Silvia, un cambio de avión en Chicago de varias horas los hacía llegar cuatro horas más tarde, así que el plan era que nada más llegar llamara a Rafa, un amigo suyo, para que pasara a recogernos.
No me aclaré con la cabina, así que usé el móvil para comprobar que estaba a punto de llegar.
Quiero dar las gracias desde aquí a Rafa y a su mujer Alma, por como se han portado con nosotros, los favores que nos han hecho llevándonos y trayéndonos a los aeropuertos y sobre todo por la comida tan agradable que compartimos el día de la final España - Holanda. Abrazos desde España

8, 9 y 10 de julio de 2010: KENTUCKY

2010-07-22T15:28:00.016+02:00

- 8 De Julio:

Este día en Kentucky lo aprovechamos para hacer desfalco en la tarjeta y fuimos de compras cerca de Cincinnati, disfrutamos del paisaje y tratamos de empaparnos de su cultura en tiendas, restaurantes y supermercados.
Lo primero que me chocó del estado de Kentucky fue el calor húmedo tan sofocante y lo verde que es todo. No sé muy bien por qué tenía la idea de que era más seco, pero hay muchos campos y granjas de ganado y cría de caballos.

De hecho, Lexington es conocida por la afición a los caballos. Se celebran carreras de las más importantes del mundo y tanto es así que hasta jeques árabes tienen granjas con caballos allí.
Todo esto se debe a la "blue grass" o hierba azul, supuestamente llamada así por el color que tiene al anochecer, aunque juro que presté atención y no la vi de ese color. Parece ser la mejor del mundo para que estos animales se alimenten (los caballos claro, no los kentuckianos).

Kentuchy es un estado muy conservador, con condados húmedos, semi húmedos y secos, lo que marca donde puedes comprar alcohol. De manera que en los secos no se permite la venta de alcohol en ningún lado (ni en restaurantes).
La tontería llega hasta el punto de que el domingo 11 fuimos a comprar cervezas a una gasolinera para beberlas durante la final del mundial y la nevera estaba precintada con una cadena y un candado debido a que en "el día del Señor" no se permitía la venta de alcohol. Esa es una muestra de lo hipócrita que puede llegar a ser la sociedad americana, en la que puedes ponerte ciego de lunes a sábado, pero no el domingo. En la que la prostitución está prohibida pero en un "calentón" puedes coger un avión a las Vegas y buscar consuelo allí.
Otra cosa que choca de esa zona del país es la cantidad de obesos que hay. No hablo de sobrepeso, si no de una gordura exagerada. Tienen un verdadero problema con la alimentación y creo que no son conscientes. Me contaron que Kentucky es el estado con mayor número de obesos.
Es curioso que todo está organizado para no tener que andar. No hay aceras (me dijeron una vez con mucho acierto que no se pasea, se merodea), se usa el coche para ir a todas partes (aunque esté a cinco minutos andando) y el "drive through" se aplica hasta en los bancos para que puedas sacar dinero del cajero sin bajar del coche.
los supermercados tienen carros motorizados para que, si tu peso o tu vaguería no te permiten andar, puedas hacer la compra sin dar un solo paso.
Con respecto a la comida... se puede comer bien y sano si te lo propones, tienen buenos productos, pero lo fácil es la comida rápida. hay cientos de restaurantes de estas características y en los supermercados los pasillos de precocinados son enormes, puedes elegir bebidas de todos los sabores y colores que puedas imaginar (todas con altísimos niveles de azúcar). Usan salsas de bote para todo y las hay a cientos y de tamaño industrial.
Muchas tiendas de ropa funcionan a base de cupones descuento, que te aplican con solo dar tu identificación y una dirección. La tienda T.J.Maxx es una de ellas y Luis propuso que nos hicieran a nosotros ese cupón. La idea parecía buena, no costaba nada ahorrarnos un 10%... o eso creíamos nosotros. El problema vino cuando en su sistema informático introdujo datos que no correspondían ni con la cantidad de números del DNI ni con direcciones americanas. La cosa se alargaba, pero la situación era muy cómica. Esa es otra característica de los americanos: son muy educados y tratan de agradar, sobre todo en las tiendas. Se encabezonaron con el tema y hasta que el encargado no dio con la solución al problema no paró: al final la dirección que puso en el formulario fue la de su ex novia...

- 9 de Julio:

Hoy tocaba madrugar para hacer una de las actividades en Kentucky que más curiosidad despertaba en mi: íbamos a asistir a una clase de verano impartida por mi amigo en la escuela en la que trabaja dirigida a chiquillos entre cinco y doce años.
Los recogimos uno a uno en un autobús de escuela conducido por Mrs. McFarland. Apenas hablamos con esa mujer pero me pareció que hubiera merecido la pena. A punto de jubilarse conducía y hablaba con una energía que llamaba la atención.
No cogí la cámara de fotos, íbamos a estar con niños y hay que ser muy respetuoso con eso, pero en el momento que vi el autobús escolar amarillo me arrepentí...
Era tal cuál se ve en los dibujos de los Simpson, enorme y con sus señales de STOP abatibles a los lados para indicar precaución a los conductores. En cuanto Luis me mande alguna foto las subiré.
Aprovecho para contar que la tónica general en las carreteras de USA es el civismo. No suelen correr y normalmente respetan la velocidad, facilitan los adelantamientos, ceden el paso y rara vez tocan el claxon. Si un conductor te ve tirando un papel por la ventana puede avisar a la policía que te denunciará por littering (arrojar basura).
Las carreteras son buenas, anchas, con buen firme y arcenes muy amplios, por no hablar de las rectas de decenas y decenas de kilómetros.
Hemos cogido autopistas de hasta cinco carriles con arcenes anchos a los dos lados y las señalizaciones también son buenas.
Aún con todo lo anteriormente dicho, hace tiempo leí que el índice de accidentes mortales en Estados Unidos es bastante elevado (no sé como estarán las estadísticas actualmente).
Puede deberse a que son muy torpes conduciendo, a que está permitido adelantar en autopistas por la derecha y cruzar de un carril a otro o quizá, a que los coches no pasan ITV y se ven muchos trastos por las carreteras. Es muy curioso la enorme cantidad de neumáticos reventados de camión que se ven constantemente.
Otro tema importante es la policía. Se ve mucha en carretera y son de "gatillo rápido" con el radar, y a la vista del miedo que les tienen, también con otras cosas. En el "país de las libertades" se les tiene pavor, en verdad a cualquiera que vaya uniformado, policía, guardas forestales o de hotel... rozando a veces lo ridículo. Tienen poder para hacer lo que quieran y usan ese poder y los ciudadanos se guardan mucho siquiera de rebatirles. No pasamos ninguna mala experiencia, pero la actitud prepotente que tienen lo dice todo. Su palabra es ley, la suya.
Me hizo mucha gracia porque cualquier uniforme va acompañado de su chapita al "estilo sheriff" y es que en el fondo son como niños.
Después de recoger a los chavales con el autobús, la casualidad quiso que el teléfono de Silvia se quedara sin batería, el de Luis y el mío sin cobertura, que lloviera... Y eso nos hizo pasar un mal momento al ver que ella no aparecía. Estaba perdida, aunque eso ella no lo sabía...
Por supuesto que sabía donde estaba pero un mal entendido hizo que cada uno fuéramos a sitios distintos.
Por fin, con algo de retraso, empezamos la clase.
Fue muy gratificante y divertido asistir y poder echarle una mano ese día. Muchos de los niños eran mexicanos, con lo que no había problemas de comunicación y lo pasamos realmente bien. Hay mucho mexicano en Lexington ya que trabajan, de manera ilegal muchos, en las granjas, y las diferencias sociales y culturales con los Yankees son, como poco, muy curiosas. Si se quiere saber más de esa convivencia vuelvo a recomendar la lectura del blog de Luis, que lleva mucho tiempo viviendo allí y puede hablar con mayor perspectiva que yo.
Tras las clases comimos mexicano que encargamos a una de las madres y por la tarde fuimos de centros comerciales.
Teníamos una cosa pendiente por hacer: el Wolmart es un centro comercial estilo Carrefour que abre las 24 horas del día y tiene fama por lo mal que paga a los trabajadores. Me hizo mucha gracia porque en este y en algún otro supermercado tiene empleados a "saludadores", gente mayor que por muy poco dinero se van a las puertas de entrada para recibir a los clientes y darles los buenos días [...]
Lo curioso de este sitio es que de noche se puede ver "la fauna" más variopinta de "red necks" o cuellos rojos, que es como llaman a los paletos que viven semi aislados en sus granjas y en las montañas y que no quieren relacionarse con el resto del mundo. Bajan en pijama y zapatillas a comprar y normalmente su peso es desorbitado, a lo que a veces acompañan unas caras en los que la hemofilia ha dejado huella.

- 10 de julio:

El Bourbon de esta zona del país es mundialmente reconocido (no todo iban a ser caballos) y hoy tocaba hacer una visita a una de las muchas destilerías que hay, la de Maker´s Mark.

Es la más pequeña de Estados Unidos y la única declarada Monumento Histórico Nacional, produciendo el primer bourbon premium del mundo.
La entrada es gratuita y el enclave donde se encuentra ya vale la pena.

Te explican la historia de la destilería y el proceso de fabricación y destilado según vas recorriendo estancias y edificios con un fuerte olor dulzón por el fermento del maíz.

Al final del recorrido te dan dos copas de degustación de distinta añada y unos bombones de licor en una habitación donde puedes comprar cualquier cosa relacionado con la marca o lacrar con cera tu propia botella. Los americanos inventaron el merchandising y se nota. De todo sacan tajada, hasta en los parques naturales, aunque en esta ocasión lo veo más lógico, te hacen una visita guiada, te dan muestras de su producto y no han cobrado ni un dólar.

Después de la visita nos acercamos a Bardstown, a unos 35 kilómetros. Un pueblo con un "down town" (centro) muy pequeño pero pintoresco.

La ensalada de pollo con salsa caesar y los tomates verdes fritos tan típicos de la zona que comimos en el restaurante Old Talbot Tavern estaban muy buenos.
Buscamos un puente que hay por la zona al estilo de la película "los puentes de Madison" que al parecer valía la pena visitar pero no pudimos encontrarlo, así que nos fuimos dirección a casa y aprovechamos lo que quedaba de tarde para sacar fotos de los alrededores de casa de Luis y para comprar la barbacoa que haríamos al día siguiente en casa de Rafa y Alma.

11 de julio de 2010: KENTUCKY - LAS VEGAS

2010-07-22T15:25:00.010+02:00

Ese día nos levantamos sin mucha prisa y fuimos a casa de Rafa y Alma a comer. Vimos el partido con bastante angustia y temíamos que fueran a los penaltis porque, o no los veíamos o corríamos el riesgo de perder el vuelo. Por supuesto, la segunda opción era impensable.
Gracias a Iniesta no tuvimos que decidir y con la alegría que puede caracterizar a cuatro españoles en EE.UU. que acaban de ver a su selección ganar un Mundial (es decir, con algo de alcohol en el cuerpo) nos dejamos llevar por Rafa durante unas dos horas hasta el aeropuerto de Cincinnati.
Aquí más controles. Un pequeño problema con unos polvos de talco hicieron que una de las maletas terminara pasando cinco veces por el escáner, pero a parte de eso, fue bastante bien.
Para los vuelos internos también son muy paranoicos con la seguridad, pero todo funciona más rápido.
Llegamos de noche a Las Vegas y las vistas desde el avión eran impresionantes, de en medio de la nada aparecen, de repente, miles de luces. El derroche en esta ciudad se ve desde lejos.
El vuelo duró sobre unas tres horas y debido a lo tarde que era (había que retrasar tres horas el reloj y eran cerca de las 21:00h)y al tiempo que tardamos en hacer la reserva del coche, apenas tuvimos tiempo de ver la ciudad. No era lo que más me interesaba del viaje, pero ya que estábamos allí y aunque al día siguiente nos esperaba un día muy largo en coche hacia Monument Valley y había que madrugar, cogimos el coche y dimos una vuelta. No lo hicimos muy largo, pero aún y así eran cerca de las 2 de la mañana cuando volvimos al hotel.

Hotel casino Excalibur:

No puedo contar nada de esta ciudad que no se sepa ya. Es tan decadente y patética como se ve por la tele: multitud de ludópatas encarados a traga perras y borrachos pasados de vuelta. Derroche por todos lados y muchas fichas sobre los tapetes verdes de las mesas de juego.

El New York:

Pero la verdad es que si se tiene oportunidad es una ciudad que merece la pena visitar, las habitaciones de los hoteles son bastante asequibles (es el señuelo para que luego te enganches en sus casinos), comer no sale muy caro y el espectáculo de luces es asombroso. Hay multitud de obras de teatro (el Circo del Sol tiene espectáculo permanente allí) y la verdad es que si se busca fiesta en este país, esta es la ciudad ideal, porque al fin y al cabo, como dice el dicho: "lo que pasa en Las Vegas se queda en las Vegas".

Hotel Luxor:

El hotel MGM (Metro Goldwyng Mayer):

12 de julio de 2010: LAS VEGAS - MONUMENT VALLEY

2010-07-22T15:24:00.014+02:00

Salimos prontito del hotel en el que estábamos hospedados, el South Point y tomamos un café horroroso en vaso de papel con unas magdalenas enormes y muy empachosas (Muphins).

Ese día era uno de los dos con más kilómetros por recorrer, teníamos por delante unos 400 Kms y queríamos llegar con luz para ver el parque.
Al poco de salir de la ciudad y tras pasar un control de carretera, llegamos a la presa Huber en el río Colorado. Esta abastece de electricidad a Las Vegas y por eso controlan el tráfico rodado.

Durante el recorrido pisamos los estados de Nevada, Utah y Arizona y el parque está entre estos dos últimos. Intermitentemente, la mítica ruta 66 se iba cruzando con nuestra carretera.

Está en desuso y tras varios intentos de quitarla de los mapas, aparecen ahora los tramos aptos para circular con un cartel de "Historic Route 66". Había que verla, así que como el coche tenía necesidad de un "chute de gasolina" (por cierto, el octanaje es menor que en Europa:93 y 95), salimos de la autopista.
Si ya de por si algunos pueblos en medio de la nada se ven abandonados y muy dejados, el aspecto de algunas de las tiendas, cafeterías y moteles de esta histórica ruta 66 es totalmente decadente, y ese es el encanto que tiene. Lástima no poder haber podido perder un poco más de tiempo con la cámara y el trípode, pero Monument Valley esperaba.

El paisaje cambiaba constantemente de desértico a boscoso, pasando por praderas, hasta que llega un momento en el que te adentras en territorio indio. Les cedieron las tierras más secas e inhóspitas, donde no crecen ni los cactus, de manera que ahora ellos se lo gestionan todo: tierras, restaurantes, gasolineras, etc.

La verdad es que la situación de esta gente es controvertida, están muy "quemados" con el hombre blanco y razón no les falta. Son muy huraños y no se juntan con el resto más que lo necesario. Viven en caravanas o chabolas en medio de la nada, a veces en unas condiciones un poco dudosas, pero también me dio la impresión de que no tienen ganas de salir de esa situación, como si fuera algo que ellos han elegido. Tienen ayudas por parte del gobierno y muchos parece que se hayan acomodado a vivir de ellas. También se han agarrado al tren de la comida rápida, las hamburguesas y las coca colas.
De todas maneras soy consciente de que el problema es mucho más profundo que todo eso y que unos días que he estado allí sin relacionarme con ellos no me dan derecho a judgar a nadie, así que no lo haré, y me gustaría muchísimo tener la oportunidad de compartir algún tiempo de mi vida con esa gente.
La llegada al parque prometía.

El Monument Valley no es Parque Nacional, está gestionado por los indios y cuesta entrar 25$ por coche.

Aunque llegamos unas horas antes del anochecer, ya no nos daba tiempo a recorrer el valle entero, pero si tuvimos la oportunidad de llegar al John Ford´s Point, un mirador que nos dio una posición privilegiada para ver anochecer.

Esa noche fuimos a dormir al Hat Rock Inn en el pueblo Mexican Hat, llamado así por la piedra que hay en los alrededores.

Teníamos en mente un sitio para cenar ya que creiamos que llegabamos con una hora de antelación al cierre, pero no habíamos tenido en cuenta que con el cambio de estado debíamos haber adelantado el reloj una hora, así que llegábamos tarde.
Lo del reloj ha sido tónica en todo el recorrido, nunca sabíamos en que hora estábamos por la cantidad de veces que hemos cambiado de estado y de uso horario.
Al final entramos a cenar al Swinging Steak, un sitio un poco caro pero con una carne deliciosa. Seguramente debido al sudor que debe caerle al cocinero (si pinchas en el enlace podrás verlo), ya que aunque hacía mucho calor, no se apartaba de las brasas ni paraba de mover la parrilla ni un solo instante. El sitio era muy pintoresco.
Las vistas desde el hotel, con el desierto y un cielo profundo de fondo fueron increibles.

13 de julio de 2010: MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON

2010-07-22T15:23:00.008+02:00

A unos 250 Kms. del Monument Valley se encuentra uno de los primeros parques naturales de Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado. Considerado una de las maravillas naturales del mundo tiene una longitud de 446 Km. Una separación que oscila entre 6 y 29 Km y profundidades de más de 1600 metros en algunos puntos.Puedes hacerte una ligera idea con la maqueta de la foto:

La elección del punto a visitar es dificil. Nosotros nos decantamos por la zona norte, llamada North Rim, ya que Luis y Silvia conocían el lado sur.
Atravesamos un puente sobre el río Colorado donde el cañón no tiene mucha profundidad y desde donde está sacada la foto de cabecera de esta entrada. Salíamos de la zona reservada para los indios.

Condujimos durante bastante tiempo por terreno árido hasta que, atravesadas unas montañas, nos metimos de lleno en el Kaibab National Forest. Allí hicimos el check in en el Kaibab Lodge. Tengo que decir que fue todo un acierto la elección de Luis por este alojamiento. La página web que tiene no le hace justicia, las habitaciones son cabañitas que aunque lejos de ser lujosas, son cómodas y las vistas del bosque y las praderas son impresionantes.

Sin mucha demora entramos en el parque. Los precios de los Parques Naturales varían según sea la entrada en coche, individual, autobús, etc. Normalmente rondan los 20$ por coche (máximo 4 personas) y tiene una semana de vigencia.
Hay una opción que vale la pena si se va a visitar unos cuantos: el pase anual para todos los parque del país tiene un precio de 80$. Con la entrada te dan un mapa que puedes descargar también de la web oficial.
Hicimos una ruta por el bosque de hora y media más o menos que nos llevó al borde del cañón.

Después cogimos el coche para acercarnos a varios miradores, entre ellos el Roosevelt Point.

Desde los miradores de "Angel´s Window" y "Cape Royal" ("La Ventana de los Angeles" y "el Cabo Real") pudimos disfrutar del anochecer más bonito del viaje. NO TENGO PALABRAS, es algo que todo el mundo tendría que ver, al menos, una vez en la vida... Los colores que cogía la tierra cambiaban por minutos.

Embriagados de tanta naturaleza volvimos con mucha precaución ya que los ciervos atravesaban la carretera constantemente.
En el restaurante del hotel se portaron muy bien, ya que aunque estaban a punto de cerrar la cocina, nos permitieron irnos a la cama con la tripa llena.
La noche estaba preciosa y muy limpia. Las estrellas se veían con toda claridad y no apetecía nada acostare, pero al día siguiente había que madrugar para coger rumbo a Tonopah. El día más largo y pesado de carretera estaba a la vuelta de la esquina.

14 de julio de 2010: GRAND CANYON - TONOPAH

2010-07-22T15:22:00.011+02:00

Teníamos planificados hacernos los más de 700 kilómetros que nos separaban de Tonopah directamente desde el North Rim, pero Luis nos tentó con la oferta de ver el Parque Natural de Bryce Canyon. Según él, estaba cerca y merecía la pena verlo.
Ya he comentado como son las distancias en EE.UU. y Luis poco a poco va haciéndose más de ese país. Cerca fueron casi 300 Kms con sus tres horas y media, pero la verdad es que fue todo un acierto ir.

Camino del Bryce pudimos ver Bisontes. Personalmente nunca había visto uno.

El Bryce Canyon es un gran "anfiteatro" con unas estructuras geológicas formadas por la erosión del viento, hielo y agua que dan una especie de estalactitas llamadas hoodoos (chimeneas de hadas), que combinadas con los colores blanco, rojo y naranja de la tierra le da un aspecto increible.
Coge el nombre de Ebenezer Bryce, primer hombre blanco que habitó esta zona y que pertenecía a una comunidad Mormón.
Me ha resultado muy complicado excluir fotos para el blog, y aún así, la selección de imágenes del Bryce es bastante amplia. Han quedado muy luminosas, con los colores de la tierra y del cielo muy reales, y es que en estas fotos es donde mejor se nota el potencial del filtro polarizador.

El cañón da para hacer muchas rutas y si no hubiéramos tenido tantos kilómetros ese día por delante, no hubiera dejado pasar la oportunidad de recorrer su valle a caballo.
Pero el Bryce fue "un extra" en el camino con el que no contábamos y a las horas que nos había costado llegar había que sumarle ahora los 600 Kms que nos separaban de Tonopah y la mañana había pasado ya. Teníamos claro que llegaríamos de noche.
Tonopah se encuentra en el estado de Nevada y no tiene nada de interés. Solo nos motivaba que era zona de paso hasta Yosemite, así que tampoco había prisa por llegar.
Esta es la parte del viaje con las carreteras y rectas más largas que recuerdo. Nos cruzamos con muy pocos coches y los paisajes desérticos eran todos dignos de fotografías. Para hacerse una idea, vimos un cartel avisando de que en 167 millas (268 Kms) no había ninguna gasolinera. Había que conducir con precaución porque podía cruzarse fauna en cualquier momento y la verdad es que disfruté la conducción hasta la llegada a Tonopah.

Llegamos a Tonopah muy tarde y la sensación que nos recorrió el cuerpo al atravesar el pueblo y al entrar en el hotel es indescriptible...
Este pueblo fue fundado a principios del siglo XX debido a la plata que se encontró y a partir de ahí su población creció. Este hotel tiene "ese encanto" de hotel decadente en el que cualquier tiempo pasado fue mejor. Está decorado con antigüedades, animales disecados, maniquís y fotos del siglo pasado. Los suelos están enmoquetados y los pasillos son largos con paredes empapeladas al estilo "el resplandor", y es que, siendo la hora que era, parecía que Nicholson pudiera acechar tras cualquier esquina.
Cuelgo una muestra de fotos tanto mias como de Luis.

15 de julio de 2010: TONOPAH - YOSEMITE

2010-07-22T15:21:00.005+02:00

Al día siguiente y con algo más de luz, la sensación del hotel cambió un poco (aunque tampoco demasiado). El hotel es de la cadena Ramada y no está mal del todo. Está limpio y tiene ese encanto del auténtico oeste. El hotel en sí es un pequeño museo de esa época, tanto por los objetos que tiene expuestos, como por el personal que está trabajando y jugando en el casino de la planta baja.

Tonopah, al estar en Nevada, como todos los hoteles de este estado, tiene permiso de juego. Mi pregunta era: ¿de donde salían todos esos maniquís vivientes que estaban conectados a través de un cordón umbilical a su traga perra? Puedo entender lo de Las Vegas, aparte de juego se oferta ocio. Pero la única explicación que puedo darle a la subsistencia de este antiguo pueblo minero y su hotel es su carácter de "casino de paso". Aunque las sensaciones que tuvimos al entrar a esas horas de la madrugada bien valían su peso en plata...
Había estado unos cuantos días sin conexión a Internet, así que me levanté pronto y aproveché para contactar con la familia. ¡Qué gran invento eso del Skype!
Hoy la ruta era más sencilla que el día anterior, estábamos a 380 Kms de Mariposa, el pueblo donde pasaríamos la noche y para llegar había que atravesar el Parque Nacional de Yosemite. La cosa pintaba tranquila y nos permitía parar a lo largo del día donde quisiéramos.
A la entrada en California (último estado que íbamos a pisar), nos hicieron un control por si llevábamos alimentos o semillas. Al poco el paisaje cambiaba, el desierto árido y la carretera con más cambios de rasante por la que jamás haya conducido dieron paso, poco a poco, a paisajes montañosos, lagos y bosques.

Entramos en Yosemite por la entrada este y según avanzábamos, me iba dando cuenta de la grandeza de este parque.

Mariposa está a una hora aproximadamente de la entrada al parque y llegamos a buena hora para hacer algunas compras. Así que tras hacer el check in en el hotel 5th Street Inn (típico motel de carretera pero que estaba muy bien) nos fuimos a comprar el desayuno de las dos mañanas siguientes.

Esa noche tocaba cenar mexicano y luego tratamos de tomar café en una cafetería que nos había parecido curiosa,el ponny expresso, pero como en los anteriores intentos de la tarde, estaba cerrada. Así que nos fuimos a la cama.

16 de julio de 2010: YOSEMITE

2010-07-22T15:20:00.010+02:00

Hoy teníamos todo el día para disfrutar del parque, pero había que elegir bien cual de todas las rutas queríamos ver.
Decidimos empezar por una ruta de unas dos horas de subida y otras dos de bajada para ver las Sequoias gigantes.

Por algo dicen de este parque que es uno de los más bonitos del mundo:

La mejor forma de hacerse una idea de como son de grandes estos árboles es comparándolos con personas en las fotos.

Después pasamos por la cascada "el velo de la novia" (bridalveil creek).

Luego condujimos por el valle en busca de un sitio para darnos un bañito. Luis y Silvia recordaban un lugar idílico en el valle, con un puente sobre el río y con las cascadas de fondo... Y lo encontramos. Pero como dice sabina: "al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver".
Ellos habían conocido el sitio en invierno, sin gente y con una calma absoluta. Ahora era verano y esa parte del río parecía Benidorm en pleno agosto. Aún así el sitio me pareció una maravilla, el agua estaba muy buena y aunque la marabunta jodía las fotos, merecía la pena estar allí.

De vuelta al coche vimos un ciervo que, acostumbrado a tanta gente en estas fechas, no se asustaba.

El parque da para muchos días y se pueden hacer innumerables rutas. Lo difícil era elegir la que sería la última. En este enlace puedes descargarte un mapa del parque en pdf y en este, otro más detallado del valle.
Al final había que elegir entre tres rutas:
-La de las "Yosemite falls", que contiene algunas de las cascadas más grande de norte América y de las mayores del mundo.
- La "Vernal Fall", donde hubiéramos podido disfrutar de su piscina esmeralda.
- La ruta del "lago del espejo", que por ser menos compleja y más corta nos aseguraría una bonita puesta del sol desde allí.
Cogimos el autobús interno del parque que nos dejaría al principio del camino y en una escasa media hora estábamos en el sitio. Era la típica foto de Yosemite que había visto en tantos sitios y ahora tenía yo la oportunidad de fotografiarla...

El sitio era maravilloso, pero el encanto se esfumo cuando dos mejicanos se acercaron con no muy buenas intenciones. En principio no hicieron nada raro, se acercaron para hablar, preguntaron, volvieron a preguntar... se interesaban demasiado y se ofrecieron para hacernos un tour por San Francisco. Eso era lo raro: no era sitio para ofrecimientos ni charlas, ni para interesarse por desconocidos. El sitio era ideal para dejar en paz a la gente con sus pensamientos, y no molestarla.
Y aunque no hicieron nada que pudiera ser denunciable, el "olfato" en esos momentos no suele fallarme. No tenían buenas intenciones, en ese momento recordé que habían bajado del autobús tras nosotros, pero que habían tardado en decidirse. Me habían jodido el momento de paz y devoción fotográfica que me embargaba en ese momento, así que resignado, guardé la cámara rápidamente por si la cosa iba a más y junté las patas del trípode sin llegar a plegarlo, si las cosas se ponían mal, habría que sacrificarlo.
Estoy convencido de que si en vez de ser dos parejas, hubiéramos sido solo una, la cosa se hubiera complicado. Luis es grande (ehhhh, date cuenta de que he dicho grande, no gordo, así que no te cabrees) y eso siempre echa para atrás. La cosa no fue a más, pero estoy seguro de que eran un par de "busca vidas" que dieron con hueso, pero fue bastante para jodernos el encanto del enclave.
Después de eso, volvimos con calma hacia el autobus.Estaba anocheciendo y en Yosemite es muy fácil ver un oso y avisan de ello constantemente en carteles a lo largo de todo el parque. Íbamos atentos, entre entusiasmados y acojonados por la posibilidad de toparnos con uno en el camino (más lo segundo que lo primero), pero lo que no sabiamos era que el verdadero peligro del parque a esas horas no son los osos ni los pumas (o leones de montaña), ni tan siquiera los mexicanos busca vidas... los que realmente se pusieron las botas con nosotros fueron los mosquitos. Alguno de sus habones aún los tenía de vuelta a España.

Tras volver al valle y hacer unas cuantas compras en la tienda del parque, regresamos al hotel en Mariposa para cenar en una pizzería (bastante flojita, por cierto). El día había sido largo y mañana había que volver a conducir.

17 de julio de 2010: YOSEMITE - SAN FRANCISCO

2010-07-22T15:19:00.009+02:00

Al poco de salir de Mariposa el GPS nos llevó por carreteras que cruzaban enormes campos de frutales. Paramos en un Starbucks a tomarnos un "café" que acompañamos con unas fresas que acabábamos de comprar en un puesto ambulante.
Al poco esas carreteras desembocaron en una autopista enorme que llevaba directamente al puente de la Bahía de San Francisco.
Cada vez que cruzas uno de los dos puentes (en Golden Gate o el de San Francisco) para entrar a la ciudad, debes pagar un peaje que varía con el día de la semana, pero que ronda entre los 5 y los 10 dólares. Me parece un atraco, cuando además, el atasco que producen los peajes pueden hacerte estar parado casi una hora.
La entrada a por ese puente te permite ver todas las grúas del puerto en las que George Lucas se inspiró para diseñar algunas de sus máquinas de la Guerra de las Galaxias, aunque había muchísima niebla y no teníamos una vista clara de la bahía. Iba a ser la tónica fundamental en SF: la bruma.
Nos alojamos en el hotel Opal, cerca del barro japonés y bastante cerca de todo en taxi.

Hicimos el check in y le pedimos a un taxi que nos llevara al Soto Mare, un restaurante que conocían Silvia y Luis especializado en marisco.

Si piensas que las persecuciones de coches que salen por las cuestas de San Francisco se limitan a unas pocas calles en la ciudad, estas muy equivocado. Son todas así, con grandes rampas que tomadas con un poco de velocidad (no hace falta tampoco mucha) hacen que el estómago te de un vuelco.

Era un poco caro pero merecía la pena. La comida estaba buenísima. Una curiosidad: no sirven postres. En la carta el dueño dice que no puede comer dulces y que no está dispuesto a darle a sus clientes lo que no es bueno para él... Eso sí, recomienda algunos sitios cercanos donde tomarlos.

Desde el Soto Mare nos fuimos a ver el barrio chino de S.F.

La calle principal está dedicada casi exclusivamente para los turistas, con el género repetido en todas las tiendas y unos precios a mi juicio desorbitados, en los que canta demasiado como se han puesto de acuerdo todas las tiendas para no variarlos.

Lo que si me pareció fascinante son las calles paralelas, en las que los compradores ya son chinos, el genero que se vende está pensado para ellos, los precios están en su idioma y donde el olor a especias y conservas de sus mercados te transportan al lejano oriente.

Luego tocaba buscar algo que no podía demorar más en el tiempo: estaba en San Francisco, a tan solo media hora de Silicon Valley y Cupertino, donde "la era de la informática" comenzó... ¡¡Y aún no había pisado la Apple Store de esta ciudad!!
Para llegar allí desde China Town hay que atravesar la zona de Financial Square, donde se encuentra la flor y nata de las tiendas y boutiques de la ciudad.
La Apple Store es un edificio muy moderno y minimalista, como caracteriza a esta marca. Pero para ser el que está en la ciudad que vio nacer al genio de la informática Steve Jobs, tampoco es nada del otro mundo.

Estuve "husmeando" precios y solo se gana el cambio de moneda. Los precios son absolutamente iguales. Me iba a volver a España sin el nuevo Iphone 4G.
Vistas algunas tiendas caminamos por Market Street hasta llegar al puerto mientras veíamos caer el sol.

Luis y Silvia decidieron ir al hotel, el día había sido muy largo, pero era sábado y nosotros haríamos la noche un poco más larga.
Solo por ver como se ilumina el Puente de la Bahía o el Golden Gate mientras lo hace el "skyline" de rascacielos que dan al mar vale la pena visitar esta ciudad.

Seguimos paseando por el centro de la ciudad y parecía mentira que fuera julio, el frío era muy intenso y yo me había dejado la ropa de manga larga en España.

Precisamente el frío era el culpable de que buscara un urinario desesperadamente y tras varios intentos infructuosos, acabamos en el impresionante edificio del centro comercial de Bloomingdales. Los baños estaban cerrados pero la gente de la limpieza nos hicieron el favor de abrirlos.
Hicimos un intento de ir andando al barrio de Castro, pero desistimos, estaba lejos y teníamos que atravesar una zona un tanto "peliaguda". Aunque dicen que San Francisco es segura, soy de la opinión que no hay que tentar a la suerte. El idioma es un hándicap y no sabes en que momento vas a echar de menos esas clases a las que no atendiste demasiado. La ciudad tiene bastante mendicidad y en según que barriadas, mucha miseria.
Vimos dar la vuelta al tranvía y los operarios deben estar más que acostumbrados a las fotos porque algunos saludaban.

Al final taxi y al hotel.

18 de julio de 2010: SAN FRANCISCO

2010-07-22T15:18:00.005+02:00

Después del desayuno en el hotel salimos de San Francisco por el Golden Gate, al norte, y pagamos religiosamente los 6$ para dirigirnos a Sausalito, pueblo costero donde veranea la gente pija de S.F.

El pueblo es muy bonito, con casas muy cuidadas frente al mar y un paseo y una plazas ajardinadas que invitan a pasear. Era domingo pero las tiendas estaban abiertas y encontramos una cafetería con café expreso donde pudimos tomar un café como hacía días que no tomábamos.

Desde Sausalito fuimos a ver una antigua batería de la II Guerra Mundial que da a la bahía y al Golden Gate y decidimos que sería un buen sitio para ver anochecer. Así que volveríamos más tarde.

Habíamos decidido ir a ver un par de antiguas misiones españolas que hay por California, al sur de San Francisco y de paso cumplir la parte más friki de todo el viaje: un paseíto por Cupertino, Silicon Valley y por el campus de Google.
Comimos en Applebees, otra franquicia estilo Foster. Al final entre unas pocas manejan una porción muy grande del pastel de la restauración, ya que son las mismas empresas las que están en todo el país y son todas iguales.
Al final no paramos en Cupertino, el GPS no debía de tener bien metida la dirección, pero sí hicimos una parada rápida en Google.

El campus es enorme y aunque me hubiera gustado pasear por él más tiempo, como era domingo no había gente, así que era un poco absurdo, aunque conseguí la foto que tanto tiempo tenía ganas de taner (sí, muy friki, pero ya he dicho que lo sería ¿no?).

Dirección sur por la autovía no paras de pasar empresas y sedes tecnológicas: Microsoft, Intel, Adobe, HP... Parece que, informáticamente hablando, si no estás en Silicon Valley no existes. Y es que tienen hasta aeropuerto propio.
Cogimos salida hacia la carretera 82 o Camino Real, que es la que desde San Francisco lleva directa a las misiones y llegamos a Santa Clara.
Fue fundada en 1777 pero ha sido restaurada varias veces y es la sede de la Universidad de Santa Clara.

Desde allí fuimos a visitar otra misión, la de La santa Cruz, en el pueblo de Santa Cruz, al norte de la bahía de Monterey.

Desde allí remontamos la mítica carretera 1 que serpentea por acantilados y playas con unas vistas preciosas de un Océano Pacífico bravo y potente, ideal para el windsurf y el kitesurf. Me hizo muchísima gracia que hasta los surferos de California son como en las películas, el mismo pelo, los mismos coches con las tablas encima, y hasta el mismo típico perro...

Teníamos pendientes un anochecer desde el otro lado del Golden Gate, así que hacia allí pusimos rumbo, no sin antes hacer una parada en otro punto mítico: Lombard Street.

La antigua y destartalada batería de la II Guerra Mundial da unas vistas de la bahía y del puente de postal y de hecho, muchas de esas postales están sacadas desde aquí.

Tras el espectáculo nocturno y después de pasar un poco de frío, esa noche tocaba cenar en un Tailandés recomendado por la guía Zagat: Thep Phanom. Comimos muy bien.

19 de julio de 2010: SAN FRANCISCO

2010-07-22T15:17:00.004+02:00

¿Qué puede ser lo más conocido de la Ciudad de San Francisco?... La Bahía, el tranvía, sus cuestas y su calle Lombart, Silicon Valley, el barrio gay de Castro... Bueno, quizá todo eso, pero hay algo que aún quedaba pendiente por ver: Alcatraz.

La isla de Alcatraz es Parque Natural, no por la carcel, por supuesto, si no por la vegetación que hay. La entrada al parque es gratuita, pero al ferry no... Y por supuesto, no vale la pena ahorrarse los 26$ que vale el pasaje y los 15 minutos que tarda en recorrer los 2 Kms, a cambio de ir nadando (que se lo pregunten a los presos que hubo allí).
El ferry se coge desde el muelle 39 y suele haber muchísima gente. Tanta que a veces se acaban las entradas.
Como todo es cuestión de gustos... Para mi, lo mejor de esa excursión, son las vistas de la Bahía.

El recorrido por la prisión me parece morboso. Te dan unos cascos por donde los verdaderos protagonistas de la cárcel (presos y carceleros) van narrando sus experiencias y cuentan aspectos cotidianos del día a día, así como motines que acontecieron.

Me pareció patético que cuando hablaban de las celdas de castigo se referían a lo pequeñas que eran con mucho orgullo y decía la narración: "no teníamos permitido apagarles las luces durante días, pero lo hacíamos, ja, ja, ja" [...]
¿Harán también de Guantánamo un "parque temático" cuando dejen por fin de usar esa cárcel como sitio de tortura? Seguro que sí.

Aunque las vistas eran fabulosas y estaba lleno de alcatraces enormes, la verdad es que tenía bastantes ganas de salir de allí, y así lo hicimos a las 12:30 h.
La verdad es que los ferrys tienen una puntualidad exquisita.
Acabo de recordar que en el de ida, Luis y yo hicimos amago de pedir un café "capuchino" abordo y el camarero, que era hispano, nos dijo que si estábamos locos, que ni se nos ocurriera tomar café de ese y que lo dejáramos para los gringos...

Después de la escursión dimos una vuelta y comimos por la zona norte de los muelles o muelle del pescador (fisherman´s wharf), desde donde puede observarse la famosa comunidad de leones marinos que viven allí.

Cerca se encuentra la Coit Tower, una de las torres más altas de la ciudad de estilo art decó, dedicada a los que fallecieron en el terremoto de 1906 y que está ubicada en la colina del telégrafo y por la que pondrás a prueba tus piernas en caso de que no subas en coche. Una vez arriba, el ascensor hasta la cima vale 5$. Calculando lo que tardaba la gente en subir al ascensor y la cantidad de personas que estaban esperando, llegamos a la conclusión de que perderíamos, al menos, una hora. Así que disfrutamos de las vistas desde la base de la torre y hablamos con unas chicas españolas que acababan de llegar a S.F. para hacer un curso y se interesaron en que ver por los alrededores en los meses que duraría. Los escalones que llevan a la colina donde se encuentra la torre tienen nombres, entre ellos el de Christopher Lee, supongo que como dedicatoria.

Estaba llegando el final del viaje, al día siguiente cogeríamos el vuelo de vuelta a Cincinnati y solo quedaban unas pocas horas en la ciudad, así que nos dedicamos a pasear con calma desde la Coit hasta Market Street, volviendo a pasar por China Town y por el Civic Center.
Sé que me han faltado muchísimas cosas por ver en la ciudad, pero ha sido muy poco tiempo y ha habido que dividirlo y, como a lo largo de todo el viaje, me iba con la sensación de que tendría que volver. Ahora entiendo la "fiebre" que tiene la gente con esta ciudad.

20, 21 y 22 de julio de 2010: SAN FRANCISCO - LEXINGTON - MADRID

2010-07-22T15:16:00.009+02:00

Estos son los días en los que menos tengo para contar y menos fotos por colgar.

- 20 de Julio:

Devolvimos el coche en el aeropuerto de San Francisco sin ningún problema y cogimos un trenecito automatizado que nos llevó a la terminal de salida. Volamos durante unas cuatro horas y media de regreso a Cincinnati y llegamos con un poco de retraso.
Es de las pocas veces en las que te alegras de no tener buen nivel de ingles, el piloto había avisado de que estaba esperando pista porque por la tormenta, el vuelo anterior había tenido problemas... Afortunadamente me enteré en tierra, después de tener un aterrizaje sin problemas.
Rafa, con la eficacia que le caracterizaba, estaba a punto de llegar al aeropuerto y desde allí a Lexington nos amenizó el recorrido contándonos las peripecias que le habían sucedido haciendo kayak...
Cenamos todos en el japonés favorito de mis amigos y nos fuimos para casa.

- 21 de Julio:

Hoy era día de transición, para tomárselo relajado. El viaje estaba acabando y al día siguiente esperaban muchas horas hasta llegar a casa.
Ultimamos compras de última hora, paseamos por Lexington y sacamos las últimas fotografías.

Por fin pudimos ver los "buitres-pavos" o pavos salvajes:

Esa noche hicimos una barbacoa en el jardín y dejamos las maletas preparadas... Empezaba e embargarme la pena.

- 22 de Julio:

Nos despedimos de Silvia y Luis en el aeropuerto de Lexington sin saber cuando volveremos a vernos. El aeropuerto es muy pequeño y tardamos muy poco en pasar el control de seguridad. Hay Wifi abierto, así que las dos horas fueron entretenidas.
No hay mucho que contar. La peripecia en los aeropuertos americanos es a la entrada y ya he escrito sobre ella. A la salida no ponen ninguna pega. Lo pero del viaje fue que íbamos de vuelta y que empezamos a acumular retraso, primero en Lexington y luego en Atlanta. Llegamos más de una hora tarde con lo previsto y en día 23 por el cambio horario. Al día siguiente había que trabajar, así que ese mismo viernes hicimos ruta en el coche hacia Castellón. No sabíamos que esos 400 Kms en coche nos llevarían casi tanto como el vuelo de USA a España: más de siete horas nos costó llegar por culpa de los accidentes, el tráfico, las interminables obras en la A3 y el mal tiempo que nos acompañó desde Cuenca.
Al final, tras más de 24h seguidas viajando, llegamos pasada la media noche a casa.
Definitivamente el viaje había acabado. Siempre he sido reacio a la cultura americana y a su sociedad. Me ha parecido muy hipócrita e infantil y después de visitarles no se me ha ido esa idea de la cabeza. Es verdad que ahora lo veo de una manera distinta, más respetuosa tal vez, ya que como toda sociedad también tiene cosas muy buenas.
En principio puede parecer fácil creerse la milonga de que es el país de las libertades, pero para mi libertad no es poder elegir entre el Burguer o el McDonals... Entre Coca-cola o Pepsi... Se creen a pies juntillas todo lo que les cuentan y no cuestionan nada, aunque luego tienen la virtud de reírse o criticar el pasado reciente (Vietnam por ejemplo). Es un país firmemente cimentado en el capitalismo, en el que TODO está pensado para gastar (sí, ya lo sé, en España vamos en esa dirección) y en el que se funciona a base de créditos para todo.
No he estado mucho tiempo para poder argumentar lo siguiente, pero me da la sensación de que es una sociedad con unos problemas de convivencia entre etnias tremendos, y en el que la religión adquiere unos tintes un poco demasiado drásticos para mi gusto. En el que cualquier charlatán con don de gentes puede mover a una masa de por si acostumbrada a ser crédula.
Pero dicho esto, y dejando claro que para vivir allí tendrían que darse unas condiciones determinadas, también tengo que decir que a pesar de las complicaciones que ponen a la entrada en el aeropuerto, es un país al que merece la pena viajar. Una vez dentro hacen lo imposible por que todo sea fácil, tratan bien y suelen ser muy educados, no es complicado moverse, las diferencias culturales hacen que la observación de sus vidas sea muy divertida y, por supuesto, solo por los paisajes que tienen vale la pena ir, son una autentica maravilla.
Así que, cuidado Luis, a lo mejor te tomo la palabra y pronto vuelves a verme en tu casa...

Fallas 2010: Alzira (Valencia)

2010-03-19T23:59:00.062+01:00

Me habían "recriminado" que después de tanto tiempo por tierras levantinas, aún no había hecho referencia a la fiesta de las Fallas.
Normalmente estas fiestas las viven los falleros, las disfrutan los turistas y las sufren el resto de mortales que no han podido escapar de ellas. Así que este año, después de mucho tiempo sufriéndolas, unas MERECIDAS vacaciones me han permitido sacar la cámara y disfrutarlas para lo que por aclamación popular se me había pedido: realizar una entrada en este blog... Vale, lo reconozco, no ha sido tan popular (de ser así hace tiempo que le hubiera metido publicidad al blog), pero esta entrada se la dedico a Javi E. que fué el que me "sugirio" hacerla, aunque el verdadero motivo es que me invitó a unas birras, y yo por unas cervezas ma-to...

Pondré fotos de muchas de las Fallas plantadas este año en Alzira, aunque en muchas el monumento es puramente testimonial y, o bien no hay dinero para algo más elaborado, o bien prefieren dejarse ese dinero en fiesta (sabia decisión en mi opinión). Pero desde ya pido perdón por las que no he podido fotografiar, mis obligaciones familiares me han hecho imposible verlas todas.

Así que hechas las explicaciones y sin más dilación...
"senyor pirotècnic, pot començar la mascletà"

Creo que junto a los San Fermines, las Fallas son las fiestas más internacionales que tenemos y requieren de poca explicación. Pero como este espacio es internacional (y eso sí que no es una fardada, solo tienes que mirar a la derecha los paises desde donde se conecta la gente) voy a contar un poco por encima de qué tratan estas fiestas.

El origen de las fallas viene de la costumbre que tenian los artesanos de colgar en candelabros sus candiles durante las noches de invierno y que al llegar la primavera y el buen tiempo quemaban junto a los restos de las carpinterías, y aprovechaban este momento para limpiar las sobras de lo trabajado durante todo el año. Con el paso del tiempo, fueron los vecinos los que se acostumbraron a sacar muebles viejos y otros elementos de los que se querían desprender y que al quemarlos, representaba un nuevo comienzo cara al buen tiempo.
Con el tiempo esto se fué convirtiendo en una fiesta y las pilas fueron haciendose más artísticas, reflejando mediante figuras (ninots) la sociedad en la que vivían. Esto hizo que fuera rechazado por la burguesia y el clero (¡como no!), ya que eran los principales motivos de las parodias.
Durante el siglo XIX se censuraron durante algunos años, pero la presión pública y la decisión en 1884 de la revista La Traca de dar un premio a la mejor falla y la continuación de estos premios a partir de 1885 (esta vez otorgados por la asociación Lo Rat Penat), hizo que las asociaciones de vecinos fueran más competitivas en su construcción.
En 1901 el ayuntamiento de Valencia cogió el testigo y comenzó a otorgar los primeros premios municipales (uno de 100 y otro de 50 pesetas).

Foto bajada de la web de La Junta Local Fallera de Valencia

Foto bajada de la web www.ingenioygracia.com

En la actualidad, las fallas son toda una obra de arte que sigue aprovechándose para satirizar lo que ha ocurrido durante el año y de la que no se libran políticos, religiosos, famosos, etc.
Mueve muchísimo dinero, sobre todo en Valencia capital, ya que la construcción de estos monumentos requieren de mucho tiempo y de muchos especialistas, pero también se generan puestos indirectos debido a la cantidad de turistas que se acercan a La Ciudad del Turia en estas fechas.

Las fallas siguen realizándose de madera, cartón y materiales nobles, pero esto se ha implementado con la aparición del porespán expandido y la fibra de vidrio, debido a que son más fáciles y rápidos de manejar. Creo que esto desvirtua un poco la construcción, y además debería estar prohibido por la toxicidad que se genera cuando se queman.

Para el que nunca haya estado en estas fiestas, yo le recomendaría que se acercara a Valencia capital, ya que los monumentos son los más grandes y el número de fallas ronda las 400, aunque eso implique un número muchísimo mayor de gente, que hace que los que ya hemos estado allí no tengamos muchas ganas de volver. Los precios se disparan en estas fechas, la plaza del ayuntamiento a la hora de la mascletá está imposible, los carterístas hacen su agosto y algunas fallas han cogido la mala costumbre de cobrar para verlas por dentro o de cerca. Pero para que te hagas una idea, el límite que tienen en Alzira para la Falla es de 100000€ (aunque solo dos o tres pueden llegar a esos precios) y este año, una de Valencia se dejó cerca de los 900000€ (una aberración con los tiempos de crisis que están corriendo).

Todas las fotos de este año son de la localidad de Alzira, al sur de Valencia, y después de la capital, es la ciudad con más ambiente fallero. Este año se han plantado 36 fallas para unos 50000 habitantes.

[RECTIFICACIÓN: Me han dejado un mensaje en el blog aclarandome que se han plantado un total de 69 Fallas, 35 grandes y 34 infantiles y que las de sección especial no tienen límite de dinero para su construcción. Gracias "fallero_alzira"]

Aunque los falleros se dedican todo el año a la fiesta y oficialmente Las Fallas empiezan el último domingo de febrero con la "crida", no es hasta el martes 15 de marzo cuando realmente empieza todo. Este es el día elegido para la "plantá" oficial, en el que todas las fallas tienen que montar sus obras de arte y tenerlas listas para concurso el día 16. Merece la pena ver el despliegue que se realizan en algunas para montar esas tremendas estructuras.

Si por algo tienen devoción esta gente es por la pólvora (además de por el alcohol, por supuesto).
Todas las mañanas a las 8 horas, los falleros de cada Falla van "en busca" de todos los vecinos del barrio que aún están durmiendo (que suelen ser la mayoría) tirando coetes y petardos de gran potencia (los famosos "masclets"). En algunos casos van acompañados de la comparsa o "charanga" que tengan contratada para que el "efecto despertador" sea más eficiente. Y doy fé de que lo es.
El ruido de los petardos se repite durante todo el día y es motivo de amputaciones y quemaduras todos los años. Los hay que no tienen cuidado ni respeto a la hora de lanzarlos, lo que hace que todos los años las autoridades prohiban su venta y, como esto es España, todos los años se sigan vendiendo en multitud de sitios sin singún control.

Todos los días a las 14 horas se dispara la "mascletà" en la Plaza del reino. Como eres muy espabilado has podido deducir que "mascletà" viene de "masclet", así que ya puedes imaginarte que es una gran traca, con mucho ruido y más pólvora.

En estas fechas son muy comunes los buñuelos, que podras encontrar por la calle y hasta en bajos de particulares, ya que con la receta de toda la vida tratan de sacarse un dinerillo.

Una de las cosas que más pasión tiene es la ofrenda que se le hace a la Virgen de los Desamparados. Los falleros desfilan ante ella depositando las flores. En Valencia son miles de flores los que componen un manto de varios metros.

El día 18 de marzo, todos los falleros de Alzira desfilan con sus charangas por un recorrido por la ciudad que termina frente a las falleras mayores y su corte, para la que han ensayado un baile.
No se si esto se hace en más localidades o es característico de Alzira, ya que es la única ciudad donde lo he visto, pero es curioso y muy vistoso ver el colorido de los trajes moviéndose al compás de la coreografía.
A este desfile lo llaman "el pasodoble".

Por supuesto ellos también participan...

...activamente

Aunque sin duda, las reinas de las fiestas son ellas

Y las que marcan el compas de la fiesta también.

Vale, parece que he colgado fotos de todo menos de lo que realmente es importante: Las Fallas. Como ya he escrito anteriormente no están todas las de este año, pero faltan pocas, y pido perdón a todos aquellos falleros que entrando en este blog (cosa dificil por otro lado) no encuentren su "monumento" aquí expuesto. Y si no os parece bien, ya sabeis, para otro año más pasta en la Falla.
Empezaré con la ganadora de este año, EL MERCAT.

Y la infantil de EL MERCAT.

CAMÍ NOU.

La infantil de CAMÍ NOU.

PLAZA MAYOR.

Y la infantil, para mi una de las más bonitas.

SANTS PATRONS.

PLAZA ALACANT y la infantil.

EL PARC.

PLAZA GERMANIES.

PLAZA EL FORN.

PLAZA CAPUTXINS.

LUIS SUÑER.

TULELL.

Una de las fallas con menos capital. No tiene infantil [Bueno, según me comenta "fallero_alzira" sí que tienen, pero debido al bajo presupuesto de la falla no pueden contratar seguridad privada y guardan la infantil todas las noches para que no se la lleven. Gracias por la aclaración]. HERNAN CORTES

PENALET y su infantil.

LA GALLERA

Falla PLAZA SANT JOAN.

COLMENAR y la infantil.

DR. FERRAN, que consiguio el ninot indultado con el muñeco de Don Quijote y Sanchopanza.

CANTENERIES.

CAMILO DOLZ.

PARE CASTELLS, que tampoco tienen presupuesto para la infantil, pero que no escatiman en "barra de bar" ¿verdad Javi?...

Falla ALQUENENCIA y la infantil.

PLAZA SANTA ANA.

SAN ANDREU.

J. PAU, que es una de la que he colgado fotos de la "plantá".

PINTOR ANDREU.

Y la última que cuelgo en fotos, SANT JUDES.

Como habreis podido comprobar algunas son solo testimoniales, es decir, un ninot barato para tener más dinero para fiesta. Sin embargo en otras se invierte mucho más dinero y se crean auténticas obras de arte.
No obstante, este año se ha notado "la crisis" bastante, invirtiendo menos en fallas y habiendo un menor número de falleros que no han podido pagar su cuota mensual. Pero también he podido comprobar que esa misma crisis ha hecho que hubiera un mayor ambiente en la calle y más ganas de juerga. Cuantas más penas tienes, más tienes que beber para olvidar...

Bueno, no habría fallas sin lo que quizá sea lo más importante de todo: "La Cremá".
La noche del 19 de marzo veremos a las falleras mayores y su corte muy emotivas. Es la noche en la que su "reinado" termina, en la que "los trastos viejos" se queman para dar paso a una primavera renovadora.

Los preparativos de la cremá son peligrosos y se realizan meticulosamente. Se meten estratégicamente bolsitas de gasolina dentro de la falla y se complementa con varias tracas.
En el momento de encender la mecha tienen que estar presentes los bomberos para asegurarse de que todo está bajo control.
Normalmente no hay incidentes graves, aunque siempre hay alguna persiana quemada de la que tendrá que hacerse cargo el seguro.
Por desgracia, en alguna ocasión ha terminado ardiendo algún piso, y es que algunas fallas están tan encajonadas entre viviendas que, a veces, es muy complicado para los bomberos que todo salga bien.

Algunas fotos de los preparativos de la falla PERE MORELL:

Se supone que la falla, si está bien construida, debe de arder bastante antes de caer.
Fotos de la cremá de la falla PLAZA MAJOR:

Y por supuesto, la última en quemarse, la ganadora del premio a la mejor falla 2010 en Alzira: LA PLAZA DEL MERCAT. Lamento no tener mejores fotos, pero entre la cantidad de gente que había, los bomberos que no se complicaron la vida y pusieron el camión justo enfrente y los de Canal 9 que colocaron la unidad movil justo en el único hueco que quedaba (la verdad es que de este canal de televisión no se puede esperar mucho...), no me quedó un buen sitio para ponerme.

Espero que con esta entrada del blog os hagais una ligera idea de lo que son, por lo menos desde mi punto de vista, una de las mejores fiestas que tenemos en España. Y que os animeis a disfrutarlas al menos una vez. Y si algún alzireño lo lee y cree que puede añadirse algo, que me lo diga (esto va por ti Javi, salu2 desde aquí)

Magdalena 2010: Concurso de recortadores

2010-03-14T12:00:00.021+01:00

Otro festejo clásico en las fiestas de La Magdalena en Castellón es el concurso de recortadores que se realiza en la plaza de toros.
No soy un entusiasta de lo taurino, pero tengo que reconocer que es un espectáculo digno de ver y que esos chicos le echan pelotas al asunto. Aparte del dinero que puedan cobrar (que creo no será gran cosa), lo que realmente les anima a enfrentarse al toro es su gran afición.
Os dejo unas cuantas fotografías con algunos de los mejores momentos. Como siempre, si pinchais en ellas las vereis en grande.

Magdalena 2010: Nit Magica

2010-03-10T11:30:00.036+01:00

A partir del tercer sábado de cuaresma se celebra la fiesta grande en Castellón de la Plana.
Son casi 10 días en los que a los actos oficiales, hay que sumarle la cantidad de eventos que se realizan en las calles de la ciudad, invitando a la gente a celebrar estas fiestas a la interperie.
El ambiente festivo durante estos días es tremendo y uno de los clásicos de la fiesta de La Magdalena es la Nit Magica.
La compañía de teatro Xarxa Teatre llena de fuego las calles de Castellón en un recorrido que empieza en la Plaza Cardona Vives y tras recorrer la calle Gobernador, plaza María Agustina, calle de Sanahuja, San Félix y la plaza Clavé, acaba en la avenida Rey Don Jaime con un monumental espectáculo pirotécnico.
El medio centenar de artistas pertenecientes a la compañía se disfrazan de "dimonis" y aprovechan así para taparse y no quemarse con las bengalas. Comienzan su ceremonia del fuego presentando a Sant Roro, el patrón de los borrachos, para continuar con un multitudinario y colorido "correfoc".

Como puede verse en estas dos fotos y en la siguiente,estaba muy cerca de las bengalas y corrí grave peligro realizandolas... Bueno, vale, quizá exagero un poco pero lo que sí es verdad es que conviene ir bien tapado, con ropa difícil de quemar y algo que evite que puedan dejarte sin pelo por un tiempo, y la verdad es que de manera un poco irresponsable por mi parte, no llevaba nada de eso. Al final tuve la suerte de no recibir ni la más mínima chispa... Así que tranquila mamá, ¡¡¡aún estoy vivo!!!

El frenesí aumenta cuando la comitiva encara la avenida Rey Don Jaime, lugar donde se realiza el mayor despliegue de cohetes y fuegos artificiales.

Y el espectáculo de fin de fiesta...

Tócala otra vez, Alberto...

2009-11-29T00:44:00.007+01:00

Foto realizada para un amigo enamorado del blanco y negro. Decorará la pared de su estudio de música.